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7砂锅辣子水滑面（第2页）

但她回程时想着给柳霄、月牙带见面礼，就忍痛拿出银子去买了一小袋。上次吃拨鱼儿耗了一半，现下还有一半，她打算都给柳霄和月牙吃，就做份儿砂锅辣子水滑面。

冬天面不好发，等待的时间更长，但好在她起得早，有充足的时间准备。

于是从壁橱下层取出襻膊，绑起袖子倒水揉面。

这砂锅辣子水滑面，其实就是后世的辣子烩面，做起来并不算复杂，但也很难做的好吃。

因为烩面需要水、面比例调和均匀，再大力去揉它，好好醒出来，等面性发的十分满时，逐块揪拽，非得每块都揪拽得又宽又薄之后下到开水里煮熟，才能让面条劲道又好吃。

光是这一点就要难倒不少膳工了，而烩面的虀头又是一道难关。

需准备麻腻、杏仁儿腻、咸笋干、酱瓜、姜、腌韭和黄瓜丝等配料，有条件的还可以加点煎肉调香，味道更妙。

她没有这个条件，自然也不用烦恼该用什么肉炒才更入味，她思虑的是如何用冬日里头的菜蔬，去代替浇头配料里的一味黄瓜丝。

而至于麻腻、杏仁儿腻等酱，并咸笋干、酱瓜、腌韭一类小菜，厨房里已经备下了，应该都是项志轩叫小厮从外面店铺里买的。

毕竟宋朝时，各类麻酱、酱油、料酒等调味用品早已遍布大街小巷，甚至现代人拌饭离不开的豆瓣酱，在宋朝都已风靡一时。若有需要，直接去买，十来文就能得到一大罐，实在不用自己苦哈哈在家里做。

而卖小菜的更是随处可见，许多小贩为了增加收入，都会在家中做了小菜，第二日再去各大酒楼零售，不同于现代大饭店对于此行为严加禁止，北宋时期各大酒楼、饭店都是允许这种行为的，时称“外来托卖”。

所以现下就只有冬日应季蔬菜需要她预备。

便赶紧用清水将雪白的面粉搅和成糊糊一团，纤细修长的指尖攥住面团使足了劲儿往铁盆里揉，如此反复多次，直揉的人肩酸背痛才算完。

用个湿纱布罩了放在一边，接下来只等面性发满就好了。

此时天色终于有了些朦朦胧胧的光亮，柳金枝掀开厨房的暖帘走到院儿里去巡视菜地。

生活在种花家的每个国民都会点亮的一层天赋大概就是种菜。

以前柳家虽然以剥莲子为生，但柳父还是在院子里开垦了一小块菜地。

春种荠菜、夏种落苏、秋种白菜、冬种京笋。

一年四季家中都菜蔬满园。

自柳父、柳母双双殁了以后，这个菜园子就没人再打理，一直荒废着，任凭春风吹来谁家菜籽，野蔬野菜自由生根，野蛮生长。

而如今柳金枝去园子里一看，银色冬雪覆盖满黑色泥土，雪泥中埋着一截青葱碧绿的菜蔬。

用小锄头扒开一看，方知是京笋。

所谓京笋，便是莴苣，只是北宋人爱用此俗称，因为莴苣很得北宋人的心，就像现代人也爱在莴苣身上开发出各种吃法。

简单点的就将莴苣切丝了做浇头，伴着新鲜麻辣鱼头吃，味道辛辣爽口。复杂点的，就把莴苣切丝了以后淋上小石墨香油，浇上豆瓣酱，鲜辣子，并上大粒盐二十粒，拌匀后入小瓮缸，用纸、竹叶依次盖上，再用泥严封。

要不得三两日，就能起坛开封，享用清爽脆口的腌莴苣丝，最好能搭一碗半稀不稠的白粥，呼啦呼啦地喝下去，那可真是粗茶淡饭却成人间美味。

柳金枝可没这么多闲工夫，只从简单做法来。

于是拔了两根莴苣回厨房，削厚皮、切细丝，简单洗净过后，一气用小笊篱装起，伸入滚水里头七上八下烫了个通心熟。

对着火光一看，莴苣丝中心略实，外心通透，半软不硬的模样正是最脆口时。

赶忙趁此收手，就着笊篱倒入小碗中待用。

转过头来，面也醒的差不多了，柳金枝净了下手，就开始揪拽面块。

当了膳工的人，就是看起来再娇弱的娘子，手上的劲儿也不小。

所以柳金枝拉扯出来的面条又宽又薄，受力正均匀，往开水锅里一甩，很快就被烫成一条条白片儿，顺着滚水泡沉沉浮浮。

如炮制法将整个面团揪拽完，捞上来正好三大碗。

然后起锅烧油，将小厨房里就有的小葱、姜片、蒜末、八角、桂皮等调料一并扔入锅中反复煸炒出味儿，再倒入煮过的莴笋细丝，炒不过两个回合，就用大勺装起，一一分入两个面碗里。

随后又辅以酱油、陈醋、粒儿盐拌匀，再淋勺麻腻与杏仁儿腻，又用筷子拣出些好的咸笋干、腌韭和酱瓜铺在最上头，直要冒出碗尖儿。

就此，砂锅辣子水滑面终于大功告成。

柳金枝留了两碗给柳霄和月牙，还有一碗送去项志轩房外。